Профилактика радиолы была задумана сразу же после ее ремонта. Я решил ей дать второе дыхание спустя 37 лет (1983 года выпуска). Звук был сухой, регуляторы тембра вносили минимальные изменения, нити верньеров ослаблены и при вращении ручек ужасно скрипели, также при перемещении (с заеданием) ползунков потенциометров иногда слышны помехи.
Рекомендую к прочтению статьи «Радиола Элегия-102-Стерео» и «Ремонт радиолы Элегия-102-Стерео».
СКАЧАТЬсхему радиолы.
С целью профилактики мною была проделана следующая работа:
— Проведена замена конденсаторов, потерявших емкость;
— почищены и смазаны все потенциометры и переключатели;
— произведена установка тока покоя;
— заменены нити верньеров;
— смазаны все передаточные механизмы.
Теперь подробнее…
Замена электролитических конденсаторов
При профилактике старых аппаратов я меняю не все конденсаторы, а только те, которые потеряли свою емкость. Если емкость с 1983 года не высохла, то значит, она еще долго прослужит. Все делают по-разному, кто-то меняет абсолютно все емкости. Каждый по-своему прав.
Итак, по звуковому тракту (блоки УНЧ-П, РТ) были заменены абсолютно все электролитические конденсаторы, так как у всех у них была потеря емкости на 50-100%.
Для примера, в блоке регулировки тембра конденсаторы, которые должны были иметь емкость 5мкФ, имели емкость: С3 – 2.7мкФ, С10 – 2.3мкФ, С13 – 0мкФ, С19 – 4.3мкФ, С9 – 0мкФ, С20 – 0мкФ (обнаружен при ремонте).
В блоке СД также заменены все электролитические конденсаторы. Хочу обратить внимание, что на входе блока конденсатор C2 неполярный (NP). Можно заменить двумя полярными, соединив их последовательно, плюс к плюсу, а минусы припаять к плате (так сделал я).
В блоке ПЧ я заменил только C28, остальные конденсаторы свою емкость не потеряли.
В блоке питания я оставил все конденсаторы, так как их емкость больше указанной на корпусах. Кроме того, по линии питания оконечных усилителей +38В я добавил емкость 4700мкФ и зашунтировал ее пленкой 220нФ.
Вот пример емкости из оконечного усилителя, на корпусе маркировка 100мкФ, по факту 123мкФ, поэтому в усилителях емкости я тоже не стал менять.
Чистка и смазка потенциометров и переключателей
Переключатели я смазал средством «WD-40». Чтобы не залить им платы, необходимо стравить средство в баночку и наносить его аккуратно тонкой палочкой. После смазки необходимо выполнить 20-40 циклов нажатия каждого переключателя.
Потенциометры СП3-23а разбираются не сложно.
Для этого, необходимо шилом или тонким гвоздем выколотить два медных штыря.
После чего, все разбирается, спиртом смывается весь окисел и смазываются все элементы. Смазкой может послужить машинное масло или смазка ЦИАТИМ, также хорошо подходит вазелин, как технический, так и медицинский. Наносится она на все элементы, включая токопроводящий слой.
После сборки потенциометров СП3-23а необходимо склепать их корпуса. Делается это с помощью медной жилы диаметром 1-1.2мм, которая расклепывается маленьким молотком.
Потенциометр СП3-30 разбирается методом отгибания лепестков, после чего, необходимо разогнуть стопорное кольцо.
При разборе потенциометра СП3-30 очень важно не потерять маленький «гвоздик», который при повороте ручки потенциометра перемещается (скользит) по токопроводящей подкове.
Далее все протирается спиртом и наносится смазка, на все элементы, включая токопроводящую подкову.
Сборка потенциометра СП3-30 производится в обратном порядке.
Замена нити верньера
Нить я не особо хотел менять, дело в том, что в радиоле две нити, даже три и на верньере ДВ-СВ-КВ нить была перетерта до металлической жилы. При перекатывании этого перетертого места через шкив чувствовалось некое сопротивление.
Также заводские нити ослабли, пробуксовывали и скрипели. При попытке их натянуть, перетертая нить все-таки оборвалась.
При поиске материала важно было найти не тянущийся материал, который я так и не нашел. В сети рекомендуют рыболовный шнур или другие шнуры названия, которых мне не известны. Я применил капроновую нить, хоть она и тянется, но в моем случае работает отлично. Натяжка должна быть достаточно тугой.
Если нить проскальзывает, можно развести в спирте несколько кусочков канифоли. Я использовал изопропиловый спирт. Раствор должен быть не концентрированным, иначе нити слишком будут слипаться, и накручиваться друг на друга. Если такое произошло, то нить можно промочить чистым спиртом.
Если витки нити на шкиве наезжают друг на друга, а потом происходит щелчок (срыв), то это дело устраняется обильным нанесением талька или детской присыпки на участок нити в районе шкива.
Смазка всех подвижных частей
Все оси, валы и другие места с подвижными элементами, вызывающими трение я смазал вазелином. Это позволило избавиться от некоторых скрипов, посторонних шумов, а также обеспечило более мягкий ход при перемещении верньера.
Установка тока покоя
Для выставки тока покоя я выполнил прогон аппарата на умеренной громкости в течение 10-20 минут. После прогона, демонтировал два предохранителя на плате оконечных усилителей и вместо них установил щупы миллиамперметра. Вращая движки подстроечных резисторов R9 и R21, я установил ток покоя в районе 20мА, ползунки уровня громкости при этом находились на минимуме.
После проделанной работы радиола «запела» новым голосом, словно ей стало легче дышать.
Также читайте статью «FM-УКВ конвертер на К174ПС1». Этот конвертер я установил именно на эту радиолу и теперь слушаю на ней FM диапазон (87.5-108МГц).
Радиола Элегия-102-Стерео Руководство по эксплуатации СКАЧАТЬ